Открыл мышь Logitech. Это простая, самая распространённая оптическая проводная мышь.
Внимательно посмотрел что внутри, микросхемы, детали, кнопочки какие-то…. Скукота.
Припаял два проводка. Первый это питание +5 вольт, как потом выяснилось. Это средний провод из пяти что идут от блока, он красного цвета. Второй провод был припаян к кнопке левой клавиши. На фото видно что это левый контакт кнопки. Красный провод, это уже мой провод который идёт к моторчику. Он обозначен красной стрелкой.

Далее. Проверяю, работает ли такая простая схема. Припаиваю вместо мотора света диод, и нажимаю кнопку. Ура! диод горит в момент, когда кнопа нажата.

А значит, и моторчик тоже будет работать. За предварительный успех мы выпиваем по пиву и я продолжаю. Выпаял диод. И взялся за монтаж моторчика в полу пустой салон мышки. Моторчик я решил посадить на специальный клей. Этот клей быстро схватывается когда его температура падает. То есть для него нужен специальный пистолет либо паяльник. Разогреваю клей и наношу его на микросхему, и пока он растекается и пока горяч, я монтирую моторчик. Клей схватывается, после чего я начинаю заливать клей во все места, куда только можно. Это для того, чтоб мотор не оторвало во время его работы. Итак, мотор на месте. Начинаю делать грузки которые, одев на ось движка, во время вращения со смещением от оси и будут создавать вибрацию.
Всё очень просто. Я взял небольшой металлический цилиндр от ручки. Диаметром в 7 мм и длинной в 7 мм. Взял 3 свинцовые пульки от пневмо пистолета. Пассатижами их сплющил. И вставил в цилиндр, предварительно залив его горячим клеем. Пока клей не остыл в цилиндре, я его одел на ось моторчика. Клей остыл. Первый тест. Мне показалось что груза мало, так как вибрация была довольно высоко-частотная. Ну это и понятно, для более низкочастотной Вибрации нужно, либо сместить груз дальше от оси, либо добавить вес груза. Что я и сделал. Я в цилиндр вкрутил шуруп. После чего вибрация стала очень сильной и мало шумной. Вот как это выглядит.

Закрыл мышь. Пару раз попробовал нажать кнопку. Радости не было придела когда она начала вибрировать. Так как результат превзошёл все ожидания. Вибрация на столько сильная что мышь трудно удержать в руках. Запустил игру, Фар Край. Попробовал пострелять из М-16 . Во время стрельбы мышь так трясёт что метко стрелять не получалось. Зато так играть было более реалистично. Тем белее что я играл лучше друга и нам как раз не хватало в игре равных сил. После того, как я стал стрелять менее метко, игра продолжалась гораздо интересней.

Вывод:

Из простой мышки я сделал вибро мышку, аналогов которой в мире нет. Стало интересней играть в Фар Край, так как имея хороший опыт и меткость играть уже скучно. Внес в свою жизнь немного разнообразия и креатива.

Для создания подобного устройства понадобится изготовить несколько стекол. Лицевое стекло является полупрозрачным, отлично подходит стекло «Reflekta» французского производства. Его надо поискать в зеркальных мастерских. Внешний вид его можно увидеть на рисунке.

Это чертёж, по которому было вырезано зеркальное стекло. В середине- отверстие для куллера.

На этой фотографии изображено зеркало с установленными светодиодами и привинченным куллером.

Значительную трудность представляет прорезание прямоугольного отверстия под кулер... В мастерских это отказываются делать, и я потратил довольно много времени, прорезая его бормашинкой и алмазным бором. Так же сложно сделать большое количество отверстий диаметром три миллиметра под светодиоды. Размеры отверстий под кулер я не привожу, так как можно применить любой, а можно и вообще без него, эффект от этого не снизится. Когда Вы решите проблемы со стёклами, приступайте к вырезанию окна в крышке системного блока. Стоит обратить внимание, что у меня вся конструкция смещена к задней части. Это связано с тем, что для зеркал нужно около двадцати миллиметров пространства, а в передней части находится отсек для винчестеров и CD-ROMa. Прорезанное окно и его разметка представлены на рисунках ниже.

Диоды можно взять любого цвета свечения, но они должны быть супер яркими. Их надо вставить со стороны зеркала и зафиксировать термоклеем из пистолета.

Потом навесным монтажом соединить их параллельно, при этом на каждый светодиод надо поставить свой балластный резистор сопротивлением 820 Ом так, как показано на рисунке.

Далее потребуется изготовить резьбовые втулки с винтами. Винт с резьбой м6, или любой другой, что не принципиально..,а длинна втулки 10-12 миллиметров.
Вообще то, от расстояния между зеркалами напрямую зависит глубина тоннеля. Всё ограничивается только свободным местом в корпусе. Сборка производится с соответствии с рисунком и сложности не представляет. Порекомендую так же прикрыть боковины кулера для того, что бы он не отражался в зеркале и не портил картину. Кулер можно прикрыть декоративной накладкой и защитной сеткой, как на рисунке 14. Готовое изделие должно выглядеть так, как на последнем рисунке. Надеюсь что Вам понравится.

Резьбовая втулочка была выточена на токарном станке, что совсем не обязательно. Достаточно подобрать болтики с красивой шляпкой.

Сборочный чертёж. Под шляпки рекомендуется подложить картонные шайбочки, чтобы снизить риск раскола стекла.

Вентиляторная решетка типовая, от блока питания. Рамку я сделал сам из нержавейки.

Как и в любом другом гайде, для воплощения нашей задумки нам понадобятся некоторые инструменты, материалы и детали.

В данном случае нам понадобятся:

• Кусок оргстекла подходящего вам формата толщиной от 4 до 8 мм
• Светодиоды желаемого цвета и количества. Мне хватило двух белых
• Резистор(ы) нужного номинала
• Двухжильный провод необходимой длины от места расположения коврика до USB порта
• Сам штекер USB, например вынутый из банального удлинителя
• Паяльник
• Термоусадочная трубка
• Дремель с набором фрез и наждачная бумага
• Краска металлик, краска "под хром" или тонкая фольга, желательно самоклеящаяся

* Если взять меньше, то скорее всего не влезут светодиоды, а больше – будет большой перепад высот, что само по себе довольно неудобно.

Работа с плексигласом

Начнем мы с основы нашего будущего коврика - берем плексиглас, если надо обрезаем до нужных размеров и формы. Далее займемся местами для установки светодиодной подсветки и проводки – для них нужно сделать углубления с тыльной стороны оргстекла. Для этого используем дремель с фрезами, я пользовался 3 мм шариком, а ровные площадки под диоды я делал торцом цилиндрической насадки такого же диаметра. Не забудьте так же сделать углубления под резисторы. Конфигурация канавок зависит от выбранного вами количества светодиодов и способа их крепления. Мои диоды будут светить вертикально вниз, как потом увидите, при этом боковые торцы сносно освещаются, но можете расположить как душе угодно. У меня получились канавки такой конфигурации.

Установка подсветки

Теперь пришло время установить в наш коврик подсветку. Вы облегчите себе жизнь если найдете светодиоды с прямоугольной линзой, иначе придется обтачивать их до такого же состояния вручную.

Светодиоды были подключены параллельно через общее сопротивление, используя такой резистор.

Проводим питание

Питание берем из USB-порта. Для этого берем USB-штекер, срезаем внешнюю резиновую оболочку, разбираем, выдергиваем все провода, и паяем к двум крайним контактам наши две жилы. Собираем разъем и усаживаем снаружи термоусадкой, чтобы наша конструкция не развалилась.

Сборка

Теперь примеряем все комплектующие к канавкам и спаиваем, не забывая про полярность. Спаивать, естественно, лучше вне канавок, предварительно замерив все размеры. Получится должно примерно так.

Для закрепления всего этого добра на своих местах я использовал прозрачный эпоксидный клей – после застывания он очень напоминает оргстекло и не нарушает внутренней структуры стекла, отлично пропуская свет. Вся система оказывается как бы внутри одного куска акрила.

Сначала наливаем немного клея в канавки, чтобы под проводами не было пустот, затем укладываем все на свои места, и заливаем сверху вровень со стеклом. Следите чтобы части не топорщились наружу. Если переборщили с клеем, не торопитесь пытаться удалить его в жидком состоянии – все заляпаете. Лучше дождаться засыхания клея и удалить излишки инструментом. Советую работать порасторопнее, потому что мой клей через 5 минут хоть и не застывал, но уже не растекался и был неудобен для намазывания. Излишки торчащие наружу удаляются либо острым лезвием после подсыхания, но не полного затвердевания (будьте осторожны, тупым лезвием можно просто вырвать все залитое из канавок), либо шкуркой после полного затвердевания – эта сторона все равно смотрит вниз и будет закрыта, так что ничего страшного не произойдет, если вы ее слегка поцарапаете.

Обработка торцов

Далее я занялся торцами (хотя сразу скажу, что удобнее это делать до заливки – что бы вам не мешал провод). С помощью шкурки снимаем фаски: можете снять под 45 градусов, а можете сделать как я - скругленные. Помните, что если торцы будут перпендикулярны, то свечение будет плохо заметно сверху.

Оптимизируем световые потоки

Следующая, поджидающая нас проблема, заключается в том, что нам необходимо чтобы светились торцы, а не поверхность, а в месте расположения диодов просвечивается даже довольно плотный материал. По этому нам необходимо чем-то закрыть светодиоды. Есть два варианта решения данной проблемы. Первый вариант – наклеить над светодиодами самоклеящеюся фольгу, которая легко перебьет поток света. Однако какая бы она ни была тонкая, на покрытии, которым будет покрыт коврик – может проступать ее контур. Второй вариант – покрасить поверхность коврика над диодами краской, которая содержит металлические частицы (например краски металлик, краска "под хром", золотая краска). У меня нашлась золотая краска – подошла идеально.

Я надеюсь, что вы не снимали защитную пленку со всего куска оргстекла. Потому что красить всю поверхность нам нет смысла, а заниматься заклейкой всего куска – не благодарное занятие. Так что аккуратно вырезаем с помощью канцелярского ножа кусок пленки над диодами, а всю остальную поверхность, оказавшуюся без пленки, в том числе торцы заклеиваем малярным скотчем.

Красим - кладем по одному слою, подсушиваем и проверяем – просвечивают ли светодиоды слой краски или нет. Не обязательно добиваться полного заглушения света, потому что сверху у нас будет еще картинка, которая приглушит остаточный свет. Мне хватило всего двух слоев.

Устанавливаем покрытие

Осталась самая малость – покрытие. Одним из самых эффектных типов поверхностей, является полноценный рисунок на коврике. Все очень просто: берем понравившуюся картинку, например вырезаем из журнала, хотя намного лучше будет взять цифровой вариант и напечатать на плотной бумаге. Подгоняем под нужный формат и бежим в компанию, занимающеюся ламинированием – делаем двухстороннее ламинирование, отдав за это довольно демократичную сумму. И вуаля, теперь у нас есть картинка, которая покрыта довольно плотным слоем полимера - она не пострадает от трущейся об нее мышки, да и последняя скользить по такой поверхности будет хорошо. Подравниваем края пленки и приклеиваем на коврик. Клеить можно клеем, или на двухсторонний скотч с возможностью последующей замены. Все, работа закончена!

Итог работы

При свете дня:

В темноте:

P.S: Сначала проверьте хорошо ли работает мышь на вашем рисунке/материале, прежде чем лепить его на коврик.

С самого начала мы решили, что нам нужен, как минимум, проектор высокого разрешения XGA (1024x768 пикселей). Кстати, большинство предложений на eBay описывают проекторы с разрешением VGA (640x480) или SVGA (800x600). Кому нужны 300 000 или 480 000 пикселей, если можно получить почти 800 000? Если вы будете покупать готовый проектор с разрешением XGA, то придётся потратить не меньше $1500. Мы же собрали свою систему меньше, чем за $300. Добавьте к этому азарт самостоятельной сборки и многочисленные возможности по улучшению качества картинки.