Во-первых, после того, как дерево высохло, она слегка погнулась (я думал, «сэндвич» из склеенного дерева предотвратит это, но увы я ошибался).

К тому же, в ней был всего один слой органического стекла. Проблема в том, что если стекло пачкается, грязь тоже начинает светиться. Это касается и отпечатков пальцев. Как назло, и гости, и мои домашние так и норовят залапать стекло.

В итоге, столкнувшись с этими проблемами, я решил сделать новую дверь.

В этот раз я решил взять дешевые доски, чтобы дверь была прямой и устойчивой. К тому же, я использовал четыре слоя стекла – два наружных толщиной 3 мм из полированного стекла и два внутренних толщиной 3 мм из оргстекла, на которых и выгравирован рисунок. Мне пришлось использовать оргстекло, потому что оно лучше проводит свет, чем обычное стекло.

Это четыре листа стекла (довезти до дома их было непросто, но это уже другая история). Кстати, они зеленые потому, что покрыты защитным пластиком.

Это первый кусок дешевой древесины, выпиленной по нужной форме. На самом деле, ничего интересного – все пилишь, пилишь… К тому же, мне пришлось использовать фрезерный станок, чтобы срезать со всех досок по 2 мм: я купил доски толщиной 22 мм, а толщина двери – 40 мм. Чертовски много возни. Кроме того, надо было вырезать пазы для стекол. Этот процесс я не заснял, к сожалению, но с другой стороны, в нем ничего интересного нет.

Все доски уже выпилены по нужной форме. В двух досках посередине, к тому же, пропилены пазы. Как видите, в среднем слое дешевых досок используется более крупная стружка. Более подробно я рассажу об этом позже.

Это нижняя часть двери. Поскольку дверь довольно тяжелая, я побоялся, что обычные шурупы для дерева не выдержат, поэтому выпилил небольшие пазы между двух слоев деревянных досок и вклеил в них по три гайки и прокладки M5 (A4 из нержавеющей стали – чтобы наверняка). Ниже – фотография пазов для двух гаек 6 мм и двух резьбовых стержней. Они служат опорой для стекла. Стекло подается через нижнюю часть двери (сверху было бы легче, но это невозможно из-за большой конструктивной прочности рамы). Под стеклом находится доска и два резьбовых стержня. Между ними тоже расположен кусок дерева – чтобы укрепить конструкцию и распределить вес.

Снимок гаек и прокладок для петли крупным планом. Сама петля и шурупы уже прикручены, чтобы гарантировать, что гайки приклеятся в нужном месте.

Все склеено и заполнено наполнителем.

Cнимок пазов для стекла крупным планом. Мне пришлось использовать наполнитель, чтобы выровнять поверхность, потому что в середине плотность досок меньше. Кроме того, я аккуратно подпилил кромку с помощью фрезеровочного станка. Я понадеялся, что краски окажется достаточно, чтобы заполнить все неровности и сделать дерево гладким увы, не вышло. Здесь тоже пришлось использовать наполнитель.

Светодиоды! Если быть точным – 120 штук, 60 синих и 60 белых. Они будут подсвечивать стекло.

Держатели для светодиодов, сделанные из полосок оргстекла толщиной 3 мм размером 1 х 62 см. Я вырезал по отверстию для каждого светодиода и для каждого резистора (один резистор на три светодиода). Кроме того, пришлось прорезать паз для шнура. Он будет расположен над и под стеклом, под тяжестью одного листа оргстекла.

Светится!

Снимок полосок со светодиодами крупным планом – смотрится как художественная фотография. Белые кажутся синеватыми – забыл отрегулировать баланс белого на камере.

Это первый слой стекла с выгравированным на нем рисунком он будет синий. И второй слой он будет белый.

Оба слоя, соединенные друг с другом. Гравировка расположена на обоих листах с разных сторон. В идеале, было бы здорово выгравировать рисунок на обоих листах с одной и той же стороны, однако в таком случае изображение смотрелось бы прекрасно под прямым углом, но двоилось бы при взгляде под углом (рисунки бы не совпадали друг с другом на 3 мм).

Поэтому те стороны, на которых вырезан рисунок, расположены лицом друг к другу. Проблема в том, что при этом рисунок кажется несколько четче с одной стороны, чем с другой. Правда, в результате все оказалось не так страшно, как я ожидал.

Это очень плохая фотография первой пробы светодиодов. Все четыре листа стекла положены друг на друга. Черная кромка, заметная на снимке, – это изолента, которая служит в качестве прокладки/уплотнителя.

Кстати, лежит вся эта конструкция на другой двери – не на той, которую я заменяю.

Здесь видно, как свет распределяется по стеклу. Наружное стекло вообще не пропускает свет, а оргстекло пропускает два разных цвета. Свет рассеивается гораздо меньше, чем я ожидал. На самом деле, синий цвет гораздо «чище», просто моя камера не смогла зафиксировать чистое голубое свечение светодиодов.

Это уже готовый «сэндвич». Белая пленка гарантирует, что стекло будет плотно держаться в деревянном каркасе двери.

К сожалению, мне не удалось полностью очистить стекло. Если смотреть под углом, на нем заметна грязь. Но это, к счастью, не смертельно.

Оказалось, что «сэндвич» получился даже слишком плотным – мне пришлось сильно надавить на стекло, чтобы втиснуть его в раму (и извести такое количество смазки, что любой ночной клуб позавидовал бы). В итоге затолкать стекло в раму мне удалось, а вот удастся ли вытащить – покажет время. Надеюсь, мне все-таки никогда не придется его вынимать.

Снимок рисунка крупным планом.

Обратите внимание: синий и белый цвета слегка накладываются друг на друга. На фотографии синий кажется очень неоднородным, но на самом деле, он смотрится гораздо лучше. Так вышло потому, что белый здесь показан с «правой» стороны, а синий – с «изнанки».

хочу предложить конструкцию домашнего барометра, который с некоторой точностью будет показывать атмосферное давление.
Барометр (см. рисунок) состоит из бутылки с прозрачным стеклом, стеклянной трубки и пробки. Бутылка на одну треть заполняется водой, лучше брать дистиллированную воду, поскольку обычная через год зацветает. Воду можно слегка подкрасить. В пробке делается отверстие, в которое вставляется стеклянная трубка. Место соединения замазывается пластилином. Теперь остаётся заткнуть бутылку пробкой. Барометр готов. Когда атмосферное давление начнет изменяться, то изменится уровень воды в трубке. Если из трубки начнут выходить пузырьки воздуха, значит давление очень высокое, а это к ясной устойчивой погоде, в такое время бывает хороший клев. Если вода начнет выливаться через верх трубки, давление низкое, можно ждать бурю, а на рыбалку идти не стоит.

2 способ:

Простейший барометр своими руками

Такой барометр можно сделать из маленькой жестяной масленки с параллельными боковыми сторонами.

Подберите пробку, которая бы плотно закрывала единственное отверстие будущего барометра. До того как вы поставите пробку на место, в ней необходимо проделать отверстие такого диаметра, чтобы пропустить сквозь него прозрачную трубку-соломинку для коктейлей. Впрочем, лучше применить стеклянную трубочку с внутренним диаметром отверстия 1,5 - 2,0 мм.

Ёмкость на 2/3 заполняется подкрашенной водой, в отверстие вставляется трубка с пробкой, в трубке при этом

должно содержаться немного той же подкрашенной воды. При повышении атмосферного давления уровень жидкости в трубке будет подниматься, и наоборот.

Такой барометр закрепите на подставке с вертикальной линейкой. От градуировать его можно, снимая показания с настоящего барометра.

Вместо металлической емкости можно применить любую маленькую стеклянную бутылочку. После заполнения подкрашенной водой и установки пробки с трубкой, долейте в трубку немного воды. Так как корпус барометра жесткий, при повышении давления уровень воды будет понижаться, при понижении - повышаться.

3 Способ:

Барометр из перегоревшей лампочки
Возьмите перегоревшую электрическую лампочку и там, где начинается цоколь с резьбовой частью, аккуратно просверлите небольшое отверстие диаметром 2-3 мм. Делать это следует очень осторожно, иначе баллон может треснуть или разбиться.
Вот самый простой способ сверления стекла. На точку, где вы наметили отверстие, нанесите каплю машинного или подсолнечного масла. Возьмите абразивный порошок от среднезернистой наждачной бумаги и подсыпьте его к масляной капле, чтобы получилась вязкая паста, чуть жиже зубной. Затем зажмите в патроне дрели медную проволоку. Диаметр ее должен соответствовать размеру отверстия, которое вы хотите просверлить. Цоколь лампы аккуратно зажмите в тисках. А стеклянную колбу оберните полотенцем или тряпкой. Сверлить нужно очень осторожно, прикладывая минимальное усилие.

Когда отверстие будет просверлено, залейте в него водопроводную воду, заполнив стеклянную колбу до половины. Затем добавьте в нее две-три капли чернил или кусочек грифеля химического карандаша и перемешайте. Барометр готов.

Остается подождать, пока внутренняя стенка колбы просохнет, и подвесить барометр между оконными рамами. Лучше всего с северной стороны, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи. Если же окна выходят на юг, установите в верхней части окна. Через несколько часов можно снимать показания. Наш барометр может предсказывать погоду за сутки достаточно полно. Сплошная или переменная облачность ожидает нас, или пойдет дождь мелкий затяжной кратковременный, может, грозовой...
Правда надо знать некоторые особенности, чтобы расшифровать показания:

Если внутренние стенки лампочки покрылись мелкими каплями сконденсировавшейся воды - завтра будет сплошная облачность, но без осадков.

Если стенки лампочки покрылись каплями средней величины, а между ними образовались вертикальные сухие полосы - переменная облачность.

и стенки частично покрыты крупными каплями росы - ждите кратковременных осадков. А сверху донизу и капли, укрупняясь, стекают вниз - будет гроза.

Крупные капли только у поверхности воды, а горловина лампочки сухая - дождь пройдет стороной, в 30-60 км от ваших мест.

За окном дождь, а стенки лампочки стали совершенно сухими, без тумана и капелек - завтра установится отличная погода.

А если появились капли росы лишь на северной стороне баллона, ждите завтра дождя во второй половине дня.
Разумеется, пользоваться таким барометром можно лишь в том случае, если температура воздуха выше нуля, то есть весной, летом и ранней осенью.

Такая конструкция позволяет минимизировать движения фотоаппарата в вертикальной плоскости. Если развивать эту тему, то можно сделать не одну, а две веревки к обоим ногам, в результате чего получится треугольник и тем самым можно избежать не только вертикального шевеления, но и бокового, тогда у фотоаппарата останется возможность двигаться только вперед назад, но это уже не так страшно.

Статья о применение старого компрессора от холодильника, для использования в аэрографе.

Итак глава первая: добыча.
Обычно в наших широтах ареал обитания диких или одичавших компрессоров довольно невелик, хотя случаются исключения. Чаще всего их можно встретить возле мусорок во дворах домов либо в подвалах, где хранят всякий хлам. Обычно они крепко прикручены к большому белому ящику, который в простонародье именуют холодильник и хранят в нём пиво. Охотиться на дикого компрессора голыми руками не выйдет, он вам просто так не дастся. А пока вы будете бегать за вооружением, дикий компрессор вполне может стать домашним, но уже чужим.

При себе надо обязательно иметь специальный комплект оружия - плоскогубцы ,отвёртки плоскую и крестик, 2 ключа на 12Х14. При обнаружении большого белого ящика необходимо внимательно осмотреть его, обычно компрессор прячется в его нижней части сзади. Если компрессор обнаружен и при вас есть необходимый комплект оружия можно приступать к добыче.

Добыча компрессора - процесс несложный, но надо к нему подойти внимательно и аккуратно, иначе в последствии могут быть проблемы. Первое что надо сделать - плоскогубцами или бокорезами откусить медные трубки, которые идут к решётке охлаждения, с припуском не меньше 10 см., а лучше – по максимуму, потом лишние трубки пригодятся (на некоторых типов компрессоров на трубках закреплена металлическая табличка с выбитыми цифрами - не выбрасывайте её, она тоже может пригодиться). Причём трубки надо именно откусить! Не в коем случае нельзя пилить, стружка обязательно попадёт внутрь, тогда ваш компрессор может сильно заболеть и умереть. При откусывании трубки заплющатся, можно этого не бояться, да и поможет не облиться маслом при транспортировке.

На этом этапе могу порекомендовать на кусочек чистой бумаги вылить каплю масла из компрессора и посмотреть его на наличие металлических частиц. Если в масле замечаются пылинки серебрянки - можно дальше не продолжать, и почтить минутой молчания светлую память погибшего агрегата.

Второе и самое главное - компрессор состоит не только из железяки, у него есть ещё один и очень важный орган - пусковое реле. Реле выглядит как маленькая чёрненькая (иногда беленькая) коробочка, отдельно прикрученная винтиками рядом с компрессором ,в неё и из неё идут проводки. Нужно аккуратно отвинтить реле от холодильника, и точно так же аккуратно отсоединить разъём который идёт от реле к тушке компрессора (это относится к старым горшкам, у других типов компрессоров реле может быть несъёмным). Входящие 2 провода скорее всего придётся откусить, они всё равно не идут на прямую к вилке. Есть ещё один важный момент - надо запомнить или пометить в каком положении было прикручено реле, где верх и низ, оно бывает и подписано, но не всегда. Почему важно - об этом ниже.

Ну и наконец третье - с помощью 2 ключей на 12 откручиваем тушку компрессора от холодильника. Он обычно прикручен 4 болтами с гайками, через резиновые прокладочки. Желательно весь этот комплект крепежа и резинок забрать с собой, может пригодиться при последующей подготовке к работе.

Глава вторая: подготовка (одомашнивание).

Итак, вы только что добыли свой компрессор, перемазанные грязью и маслом, с исцарапанными и оттянутыми до колен руками, уставшие но довольные наконец дотянули до его дома. Теперь можно приступать к подготовке компрессора к работе. Первое что нужно сделать - контрольный пуск. Одеваем разъём реле на контакты в корпусе компрессора. Ориентируем и временно закрепляем реле на горизонтальной поверхности, можно даже скотчем приклеить. Главное - закрепить реле так ,как оно стояло в холодильнике ,оно работает на прицепе земного притяжения и нагрева пластин. Если неправильно сориентировать его, или просто бросить на весу - оно не сработает правильно, и это может кончиться фатально как для реле, так и для обмоток мотора компрессора.

Аккуратно и с помощью изоленты прикручиваем к входящим в реле проводам временный провод с вилкой. Настоятельно рекомендую замотать место скрутки изолентой, от этого зависит ваша безопасность и жизнь. Моделистов и так мало, давайте дорожить ими и собой. Заплющенные трубки нужно обжать плоскогубцами, они разойдутся в стороны и освободят проход воздуха.

Когда всё готово и закреплено - можно втыкать вилку в розетку. Обычно это сопровождается небольшим искрением и хлопком, нагрузка всё-таки немалая. Если всё в порядке - компрессор должен включиться и тихонько тарахтеть. Из трубки должен идти воздух, нужно пометить кто из них «вдох», а кто «выдох». Долго гонять не нужно, главное убедиться в работоспособности агрегата в сборе. Если не в порядке и компрессор не запускается, либо запускается и через некоторое время выключается - дело плоховато. Для небольшого обследования нужно дружить с электротехникой и тестером. Если вы с этими вещами не дружите - не рекомендую ковыряться дальше.

Ну а если дружите или имеете представление - продолжим. Надо снять разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки мотора. Они должны звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации. Если одна из обмоток не звониться - мы держим в руках тело погибшего агрегата. Если звониться, значит надо осмотреть и почистить реле. Аккуратно вскрыть коробочку, и мелкой наждачной бумагой подчистить контакты. Главное их не погнуть и не отломать, сильно тереть тоже не надо.

Затем собираем всё обратно, закрепляем как положено и пробуем включать вновь. Если снова не запускается или выключается – увы, не повезло… (Это при условии, что реле родное и шло в комплекте с этим компрессором. Аварийное отключение может происходить и из-за того, что мотор мощнее, чем тот, на который рассчитано реле, тогда придётся искать другое реле, а в этом поможет табличка на трубке.) Впрочем, не будем о грустном, надеемся, что всё заработало.

Теперь предстоит собрать ваш агрегат в более приспособленное и компактное устройство. Конечно, я не претендую на истину, у каждого свои возможности и средства для достижения этой цели, но изложу свой подход к сборке всего устройства. Для этого нужно посетить ближайший магазин автозапчастей, авторынок или ларёк с запчастями. Там нужно приобрести:
Литр моторного масла для замены,10w40 или другое минеральное или полусинтетическое. обычно литр минимальная тара, но если повезёт – бывает разливное, хватит и 500 грамм. На худой конец можно смазать все скрипучие петли в доме.

Резиновую армированную маслобензостойкую трубку, около метра длинной и 4мм внутреннего диаметра .Неплохо иметь с собой отрезок медной трубки от компрессора, к ней можно примерить нужную резиновую трубку.

Металлические стяжные хомуты, 6 штук. Их надо примерять к свежекупленной резиновой трубке. Они должны быть немного большего диаметра.

Хлорвиниловую трубку для омывателей стёкол. Они полупрозрачные, есть и армированные, но нам такие не нужны. Длину нужно выбирать в зависимости от места расположения компрессора и комфорта работы, но не менее 2 метров.

2 фильтра тонкой очистки – один для бензина, второй для дизельного топлива. Визуально отличаются – для бензина внутри стоит бумажная гармошка, для дизеля – внутри синтетическая сеточка.

Тюбик маслобензостойкого силиконового герметика, лучше густой консистенции и серого цвета, более жидкий и чёрный хуже.

После приобретения всего этого надо направить свои стопы в ближайший хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:
Шнур с вилкой на конце, для запитывания компрессора в сеть. Длинной не менее 1,5 метров, желательно в двойной изоляции.

Одноклавишный выключатель света в корпусе закрытого типа, для внешнего монтажа.

Мебельные шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.

Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы получим вожделенный агрегат.

Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит дальнейшая работа и долговечность компрессора - замена масла. Немало копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло лить, а какое нет.

Мнений может быть много, но правильное - моё ! Дабы не возникало потом пустых вопросов типа "а у меня на подсолнечном работает и хорошо!", распишу свою точку зрения на этот момент.

Внутрь компрессора на заводе заливается чистое "веретённое” (фреонное, компрессорное - как его не называли) масло. На самом деле оно минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном (безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому воздействию внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в наших целях ситуация кардинально меняется. На масло начинает воздействовать кислород воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее. Минеральное масло довольно быстро засоряется и окисляется, теряет свои свойства. Это приводит к сильному нагреву компрессора при работе, шуму, износу поршневой системы и, в конце концов, к заклиниванию. И это притом, что масла было достаточно. Более того - в связи с небольшими связующими и смачивающими свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход, засоряя парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.

Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из этих проблем, в первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок компенсирующих или полностью устраняющих плохие факторы, влияющие на качество и долговечность масла. Тем более что оно рассчитано на гораздо более жёсткие условия эксплуатации, чем те, которые будут в вашем компрессоре. Я например использую моторную полусинтетику 10w40, потому что она остаётся после замены масла в моей машине. Можно использовать и минеральное, и полусинтетическое масло с другими индексами, но использовать синтетические масла не рекомендую. Во-первых дороже значительно, во-вторых они более жидкие и менее долговечные.

Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся неверующие, которые будут упорно заливать любое попавшееся под руки масло, ну да и флаг им.

Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый технический момент, а именно - какой тип компрессора попал в ваши руки. Визуально они разделяются на 2 основных типа - цилиндр и горшок (напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой). Первые - практически вымерший вид, применялся в очень старых типах холодильников, перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам удалось добыть такой тип компрессора живьём - вам здорово повезло. Давление на выходе они могут дать гораздо больше остальных. Чаще всего в руки попадает именно второй тип компрессоров - горшки.

Главное для нас отличие на данном этапе - это куда менять масло. В цилиндрах чаще всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он закрывает собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью гаечного ключа, слить из компрессора старое масло в какую-нибудь одноразовую посуду .Желательно замерить сколько этого масла было. В зависимости от типа цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм масла. Затем аккуратно завернуть болт обратно, желательно намазав его маслобензостойким герметиком.

С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки – вдох, выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно через неё. Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного надрезать надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем случае не пилить насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить и полностью отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю заусенец надо слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из горшка, наклонив его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару. Запомните – после слива масла компрессор не в коем случае не включать!

Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу вливая масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350 грамм. После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет уходить через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от типа компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом ведь масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой саморезный винтик подходящего диаметра, под шляпкой которого будет резиновая шайбочка-прокладочка.

Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые товарищи, которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу, подливая его к засасывающей трубке - я крайне не рекомендую поступать так. Во-первых – масло желательно менять всё и сразу, а включать компрессор со слитым маслом – это значит убить его. Во-вторых - есть такое явление в поршневых устройствах - гидроудар. Это когда в пространство над поршнем попадает жидкость, в объёме большем, чем позволяет объём камеры сжатия. Жидкости, как мы знаем, почти не сжимаются, а мотор компрессора будет пытаться это сделать. В результате мы можем получить разрушение поршневой системы. Надеюсь, что и в этом я убедил.

И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по приведённой схеме.

Эта схема предназначена для аэрографов одинарного действия, типа нашего любимого "Этон" – он же – белорус, либо переделанных на однократное действие аэрографов двойного действия.

Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от работы. Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно не требует применения станков, сварки или специального инструмента. Все материалы так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого простого и надёжного результата можно собрать конструкцию на листе фанеры или ДСП. Размеры этого листа в основном зависят от типа выбранного или добытого ресивера. Ресивер нужен для минимум двух функций – он сглаживает пульсации давления воздуха, неизбежные при работе компрессора, служит уловителем паров и капелек масла. Для недорогих аэрографов одинарного действия, к которым относится широко распространённый "Этон" – он же – белорус, ресивер большой ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма около 1-2 литров.

Как показывает практика, в качестве ресивера используют практически любые герметично закрывающиеся ёмкости – от пластиковых бутылок для напитков и пива до промышленных ресиверов от грузовиков и оборудования. На мой взгляд, использовать пластиковые бутылки и уж тем более стеклянные несколько небезопасно, эти материалы не обладают хорошей механической прочностью, и даже небольшое давление в ресивере может разорвать его при повреждении и нанести травмы. Можно конечно использовать и такие вещи как баллон от огнетушителя, но это несколько укрупняет и утяжеляет всю конструкцию.

Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются небольшие пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого полиэтилена, либо как в моём примере – расширительный бачок от жигулей. Полиэтилен, из которого сделаны эти ёмкости, довольно толстый и вязкий, не боится механических повреждений от упавших мелких предметов и довольно долго сохраняет свои свойства. Даже если и произойдёт разрыв - он не даёт осколков или обрывков материала. Тем, кто не хочет применять такие материалы под давлением, могу посоветовать присмотреться к небольшим сварным металлическим канистрам для топлива, объёмом 5 литров.

Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто – надо взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора, длинной около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны остаться трубки не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся 2 отверстия, в которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с внутренней стороны крышки место вхождения трубок заливается эпоксидной смолой, полностью заливать не надо, надо оставить ещё место для вкручивания горлышка. Когда всё высыхает – нужно смазать горлышко и пробку герметиком и плотно закрутить. В этом моменте важно правильно разместить трубки – их кончики не должны быть рядом, и выходящая трубка должна быть выше входящей (как на схеме).

Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть, каких размеров нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет сложнее обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое пространство вокруг для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае хватило куска 30х40 см. Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрезка уголков и обработка грубой шкуркой – это уже на вкус. Но занозы в пальцах удовольствие не доставят.

По углам листа на его будущей нижней части необходимо шурупами закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от пластиковых бутылок (хороший повод взять 4 «полторашки» пива ). Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу. Ножки необходимы для снижения шума при работе компрессора, предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже неприятно.

Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты, надеюсь, не забыли взять с собой? Возможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.

Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым, что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например, использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу, перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.

Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше – выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так он не вырвется из выключателя.

Когда с электрической частью закончено – приступаем к монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2 хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок. Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.

Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её довольно сложно. Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит, иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера.

Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать, как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.

Глава третья: эксплуатация.
Здесь ничего сложного нет. Главное при эксплуатации компрессора – не допускать его перегрева. Обычно компрессор нагревается до температуры 40-45С за 25-30 минут непрерывной работы. Дольше работать не стоит, это уже может плохо отразиться на его ресурсе и качестве работы.

При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый нагрев.

Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха, проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать давление в некоторых пределах по ходу работы.

Глава четвёртая: обслуживание.

Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать агрегат, но поверьте – он ответит тем же.

В обслуживание входят:
Замена масла.

Замена фильтров.

Слив накопившегося масла из ресивера.

Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в год.

Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это масло обратно в компрессор не стоит.

Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они позволяют неоднократно проводить подобные операции.

Представляю вашему вниманию подставку под ручки, карандаши и другие канцелярские товары из CD дисков.

Подставка из CD дисков сделана произвольно. Чертежей в принципе никаких не нужно.

Для изготовления подставки понадобилось несколько дисков, в данном случае их 9 штук, 4 длинных болта и гайки на эти болты.

Все скрепляем как показано на рисунке.
В нижнем диске не прорезаем отверстия, т.к. это будет дном подставки. Во внутрь вставляем лист из пластиковой бутылки, чтобы никакие мелкие принадлежности не высыпались.